Café Brésil Santos

Le café entre au Brésil en 1727 avec Francisco de Melo Palheta, officier portugais rentré de Guyane avec quelques semences. L’histoire veut que l’épouse du gouverneur les lui ait glissées dans un bouquet d’adieu ; l’anecdote est invérifiable, mais la date est sûre — et la suite spectaculaire. Depuis les années 1840, le Brésil est sans interruption le premier producteur mondial.

Le nom « Santos » induit souvent en erreur : ce n’est ni une région, ni une variété, c’est un port — celui de l’État de São Paulo, longtemps premier port caféier du monde. Les lots s’y classaient jadis en Santos 1, 2, 3 selon le nombre de défauts. Le commerce a gardé le nom par habitude, et par prestige.

La grande affaire brésilienne, c’est le séchage en cerise entière, que permet une saison sèche parfaitement fiable au moment de la récolte. Le sucre du fruit passe dans le grain : acidité basse, corps épais, douceur naturelle. C’est précisément ce profil qui a fait du Brésil la colonne vertébrale de l’espresso italien.